Por que Prada – e outras marcas de luxo – proceed errando a Índia

Uma controvérsia recente em torno da gravadora de luxo italiana Prada apontou como os gigantes da moda world se envolvem com a Índia – um país cujas ricas tradições artísticas muitas vezes sofreram devido à sua incapacidade de lucrar com eles.

Prada teve problemas em junho, depois que seus modelos andavam na passarela em Milão usando uma sandália que parecia o Chappal de Kolhapuri, um sapato de couro artesanal feito na Índia. As sandálias recebem o nome de Kolhapur – uma cidade no estado ocidental de Maharashtra, onde foram feitas há séculos – mas a coleção Prada não mencionou isso, provocando uma reação.

À medida que a controvérsia aumentava, Prada emitiu uma declaração dizendo que reconheceu as origens das sandálias e que estava aberta a um “diálogo para troca significativa com os artesãos indianos locais”.

Nos últimos dias, uma equipe de Prada conheceu os artesãos e os lojistas em Kolhapur que faz e vendem as sandálias para entender o processo.

A Prada disse à BBC que realizou uma “reunião bem -sucedida” com a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Maharashtra, um importante grupo comercial da indústria.

A declaração também indica que a Prada pode colaborar no futuro com alguns fabricantes de calçados Kolhapuri.

Embora não esteja claro em que forma essa colaboração pode levar, é um exemplo raro de uma gigante world de moda, reconhecendo que não credita artesãos locais e o ofício em que estava pegando.

Muitas grandes marcas foram rotineiramente acusadas de se inspirar no indiano e mais amplo do sul da Ásia, em sua busca para reinventar e permanecer relevante – mas sem creditar a fonte.

No início deste ano, os desenhos de primavera da Reforma e H&M acendeu um debate ardente sobre apropriação cultural Depois de muitos disseram que suas roupas pareciam fortemente inspiradas pelas roupas do sul da Ásia. Ambas as marcas emitiram esclarecimentos – enquanto a H&M negou as alegações, a Reforma disse que seu design foi inspirado por uma roupa de propriedade de um modelo com quem colaborou para a coleção.

E apenas duas semanas atrás, a Dior foi criticada depois que sua aguardada coleção de Paris apresentou um casaco de ouro e marfim, que muitos apontaram foi criado com o trabalho de Mukaish, uma técnica de bordado de steel de séculos do norte da Índia. A coleção não mencionou as raízes do ofício ou da Índia.

A BBC procurou a Dior para comentar.

Alguns especialistas dizem que nem toda marca que se inspira em uma cultura o faz com intenções erradas – designers de todo o mundo invocam a estética de diferentes tradições o tempo todo, destacando -as em escala world.

No cenário altamente competitivo da moda, alguns argumentam que as marcas também não têm tempo suficiente para pensar nas ramificações culturais de suas escolhas.

Mas os críticos apontam que qualquer empréstimo precisa ser sustentado pelo respeito e reconhecimento, especialmente quando essas idéias são reaproveitadas por poderosas marcas globais a serem vendidas a preços incrivelmente altos.

“Dar o devido crédito faz parte da responsabilidade de design, é ensinado a você na escola de design e as marcas precisam se educar sobre isso”, diz Shefalee Vasudev, um escritor de moda de Délhi. Não fazer isso, acrescenta ela, é “negligência cultural em relação a uma parte do mundo que as marcas afirmam amar”.

As estimativas variam do tamanho do mercado de luxo da Índia, mas a região é amplamente vista como uma grande oportunidade de crescimento.

Analistas do Boston Consulting Group dizem que o mercado de varejo de luxo na Índia Espera -se que quase dobra para US $ 14 bilhões Em 2032. Powered por uma classe média em expansão e rica, as marcas globais de luxo estão cada vez mais olhando para a Índia como um mercado -chave, pois esperam compensar a demanda mais fraca em outros lugares.

Mas nem todo mundo compartilha o otimismo.

Arvind Singhal, presidente da empresa de consultoria Technopak, diz que uma grande razão para a aparente indiferença é que a maioria das marcas ainda não considera a Índia um mercado significativo para a moda de luxo de ponta.

Nos últimos anos, muitos shoppings de ponta com lojas de luxo foram abertas nas grandes cidades – mas raramente vêem passos significativos.

“Nomes como Prada ainda não significam nada para a maioria dos índios. Há alguma demanda entre os super-ricos, mas quase nenhum cliente pela primeira vez”, diz Singhal.

“E isso simplesmente não é suficiente para construir um negócio, facilitando completamente a negligência da região”.

Anand Bhushan, designer de moda de Delhi, concorda. Ele diz que, tradicionalmente, a Índia sempre foi um centro de produção e não um mercado em potencial, com algumas das marcas mais caras de Paris e Milão empregando artesãos indianos para fazer ou bordar suas roupas.

“Mas isso ainda não significa que você pode simplesmente elevar uma cultura sem entender a história e o contexto e marcá -la por milhões de dólares”, acrescenta ele.

A frustração, diz ele, não está focada em nenhum rótulo, mas vem construindo há anos.

O passo em falso mais memorável, segundo ele, ocorreu durante a coleção Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Artwork, exibida em 2011. A coleção apresentava vestidos de sari, jaquetas de colarinho nehru e peças de cabeça ornamentadas.

Muitos chamaram isso de bom exemplo de colaboração cultural, mas outros argumentaram que se baseava fortemente em imagens clichê e carecia de representação autêntica da Índia.

Outros, no entanto, dizem que nenhuma marca pode se dar ao luxo de anular a Índia como insignificante.

“Podemos não ser o mercado de luxo que mais cresce como a China, mas uma geração mais jovem e sofisticada de índios com gostos e aspirações diferentes está reformulando o cenário do luxo”, diz Nonita Kalra, editor-chefe da loja de luxo on-line Tata Cliq Luxurious.

No caso da Prada, ela diz que a marca parecia ter feito uma “supervisão genuína”, evidente pelos comprimentos aos quais foi retificar seu erro.

Para Kalra, o problema é mais amplo – onde marcas sediadas no Ocidente e administradas por um grupo homogêneo de pessoas acabam vendo os consumidores em outras partes do mundo através de uma lente estrangeira.

“A falta de diversidade é o maior ponto cego da indústria da moda, e as marcas precisam contratar pessoas de diferentes partes do mundo para mudar isso”, diz ela.

“Mas seu amor e respeito pela herança indiana são genuínos.”

A questão da apropriação cultural é complexa, e os debates que desencadeiam on-line podem parecer exagerados e reveladores.

E embora não haja respostas simples, muitos acham que a indignação em torno de Prada tem sido um ótimo ponto de partida para exigir uma melhor responsabilidade de marcas e designers que, até agora, permaneceram em grande parte incontestável.

Também é uma oportunidade para a Índia refletir sobre as maneiras pelas quais ela pode apoiar sua própria herança e elevá -la.

Os tecelões trabalham por semanas ou meses para terminar uma obra -prima, mas geralmente trabalham em condições precárias sem remuneração adequada e sem proteção para seu trabalho sob leis internacionais de propriedade intelectual.

“Não temos orgulho suficiente e creditamos nossos próprios artesãos, permitindo que outras pessoas andassem por toda parte”, diz Vasudev.

“O problema também é que, na Índia, temos simplesmente demais. Existem centenas de diferentes técnicas e tradições de artesanato – cada uma com seu diretório de motivos em constante evolução que remonta a séculos”, diz Laila Tyabji, presidente da Dastkar, que promove artesanato e artesanato.

“Nós negociamos e brigamos por um par de Juthis (sapatos) totalmente bordados, mas não temos problemas em comprar um par de treinadores da Nike com 10 vezes o preço – mesmo que o último tenha saído de uma linha de montagem enquanto cada Juthi tem sido minuciosamente e exclusivamente criado à mão”, diz ela.

E enquanto isso continua, ela diz, designers e comerciantes estrangeiros farão o mesmo.

Mudanças reais só podem acontecer, ela diz: “Quando nós mesmos respeitamos e apreciamos – e temos as ferramentas para combater sua exploração”.